Где-то, кстати, пролетала теория о том, что глобальное потепление побежало ускоряться как раз тогда, когда стандарты на частоту дизеля в морских перевозках ввели. Типа, раньше смог на себя много ИК излучения забирал, и парниковый эффект особо разницы не делал, а потом его не стало — и поехали прогреваться-кипятиться.
Похоже, что да, т.к. родное приложение обращается к устройству через /dev/video*, то есть поддержка юзб-видео должна быть включена в ядро заранее, при сборке андроида вендором. (Попутно выяснил, что есть и какой-то встроенный порт видеозахвата, надо бы попробовать пассивным переходником с HDMI на тупеЦ сигнал подать — может, карта захвата и не нужна вовсе)
Для Easycap свистков в личку посоветовали вот такое, но оно вроде как не может писать звук, да и сами эти свистки очень варьируются по начинке и качеству картинки. Не зря один из топ хитов на ютубе по запросу «как поставить драйвера на любой easycap» — видео, где чувак кидает его в костёр, обильно сдабривая матами в добрый путь :-)
Есть и какие-то приложения для работы с внешними вебками, но у меня они никогда не работали, так что YMMV, как говорится.
Нет, ND фильтр там отдельно стоит в карусели в самой камере. На хвосте ничего приклеено не было, если только кто-то не залезал уже в объектив до меня.
Собственно дефект и заключался в том, что этот хвост ходил в противофазу относительно всего механизма и торчал прям в центр кадра при полностью открытой диафрагме. До кучи при полностью закрытой диафрагме (положение "С") оставалась маленькая дырочка. После моей переборки он уже закрывает её полностью и не клинит.
А смысл? Если хочется поизвращаться, можно просто сэмулировать весь физический процесс программно, если хочется фильтр для инстаграма (для статичных кадров) — достаточно сформировать LUT, по которому и преобразовывать цвета.
Мосты где-то вдоль Тоёхиры, да, уже не помню конкретно — просто при выходе из дома нажал на запись и пошёл куда глаза глядят, а потом на скрины порезал :-)
В норбесе много всякого, но увы, чаще всего там хлам какой-то скучный. Хотя понять их можно, они торгуют в основном мультимедией, поэтому и электроника будет в основном уровня проигрывателей и магнитофонов.
С радиодеталями всё очень печально, остался лишь один Umezawa Denshi на тануки — и тот за последние пару лет сжался раза в три, мелочёвку типа резисторов ещё можно найти, но не более того. Проще заказывать онлайн, но Амазон за последние пару лет тоже скатился в уровень оверпрайснутого алиэкспресса — поэтому только специализированные интернет-магазины (Akizuki Denshi, RS-Components, Mouser, Sengoku Denshi, если что-то совсем редкое по типу ТТЛ-логики прижмёт — Kashinoki).
Ну или просто в очередные покатушки до Токио закупиться в Акихабаре — в отличие от туристического барахла и прочих сувениров, радиодетали там зачастую сильно дешевле онлайна. На днях как раз купил XLR4 коннектор для камеры там, прямо около станции, у завешенного до головы разными проводами дедушки — и ценник был ощутимо ниже, чем везде в интернете (кроме алика, опять же, но его же ждать надо).
Также как вариант покупать что-нибудь по хардоффам или лоты с яху-аукционов, и разбирать на запчасти, но это если есть где хранить всю эту требуху.
Если что, пишите в телегу — мы всегда рады новым собутыльникам в нашем сообществе %)
От кадровой развёртки скорее — откуда сети с таким постоянством браться в устройстве, работающем от батарейки. На некоторых записях к тому же заметно, что пока трубка не прогрелась и экран чёрный, этого шума нет.
Вроде бы других протоколов у платки не заявлено. С тестером было бы проще, но ради одного раза его покупать...
Вообще погуглил, и много кто пишет что у анкера часто такая дичь, что 12 вольт не согласовывается по PD на маленьких банках, а при этом по QC работает. Так что скорее всего и правда контроллер кривой просто.
Но если это работает как и со старыми, где более подробное расписывание повышало качество результата, то тогда пострадает полезность выхлопа. Тут надо как будто гпт в гпт втыкивать — одна пусть разбирается, а вторая сокращает выхлоп от первой в удобоваримый вид.
Нашёл тут красивый ВЛИ в магазине, уже который месяц на него смотрю, но вот беда — у него хвост отломлен и внутрь воздух попал. Теперь думаю, а реально ли его по новой завакуумировать, и будет ли он после этого работать.
О, раз вы в теме, спрошу — то, что там в неактивных пикселях светится, это вот эти самые элементы и есть? Просто не знаю, что-то в развёртке пока что ещё полу-пробитое осталось, или так и должно быть.
На самом деле, есть нюанс в том, что как минимум один катод в пикселе нужно всегда держать слегка включённым — чтобы неон вокруг него постоянно был ионизирован, и включение пикселя целиком происходило стабильно и быстро. Поэтому, скорее всего, это не лучшая идея — придется задирать напряжение питания, а это уже риск пробоя внутри трубки и её повреждения
Где-то, кстати, пролетала теория о том, что глобальное потепление побежало ускоряться как раз тогда, когда стандарты на частоту дизеля в морских перевозках ввели. Типа, раньше смог на себя много ИК излучения забирал, и парниковый эффект особо разницы не делал, а потом его не стало — и поехали прогреваться-кипятиться.
Похоже, что да, т.к. родное приложение обращается к устройству через /dev/video*, то есть поддержка юзб-видео должна быть включена в ядро заранее, при сборке андроида вендором. (Попутно выяснил, что есть и какой-то встроенный порт видеозахвата, надо бы попробовать пассивным переходником с HDMI на тупеЦ сигнал подать — может, карта захвата и не нужна вовсе)
Для Easycap свистков в личку посоветовали вот такое, но оно вроде как не может писать звук, да и сами эти свистки очень варьируются по начинке и качеству картинки. Не зря один из топ хитов на ютубе по запросу «как поставить драйвера на любой easycap» — видео, где чувак кидает его в костёр, обильно сдабривая матами в добрый путь :-)
Есть и какие-то приложения для работы с внешними вебками, но у меня они никогда не работали, так что YMMV, как говорится.
Нет, ND фильтр там отдельно стоит в карусели в самой камере. На хвосте ничего приклеено не было, если только кто-то не залезал уже в объектив до меня.
Собственно дефект и заключался в том, что этот хвост ходил в противофазу относительно всего механизма и торчал прям в центр кадра при полностью открытой диафрагме. До кучи при полностью закрытой диафрагме (положение "С") оставалась маленькая дырочка. После моей переборки он уже закрывает её полностью и не клинит.
А смысл? Если хочется поизвращаться, можно просто сэмулировать весь физический процесс программно, если хочется фильтр для инстаграма (для статичных кадров) — достаточно сформировать LUT, по которому и преобразовывать цвета.
Мосты где-то вдоль Тоёхиры, да, уже не помню конкретно — просто при выходе из дома нажал на запись и пошёл куда глаза глядят, а потом на скрины порезал :-)
В норбесе много всякого, но увы, чаще всего там хлам какой-то скучный. Хотя понять их можно, они торгуют в основном мультимедией, поэтому и электроника будет в основном уровня проигрывателей и магнитофонов.
С радиодеталями всё очень печально, остался лишь один Umezawa Denshi на тануки — и тот за последние пару лет сжался раза в три, мелочёвку типа резисторов ещё можно найти, но не более того. Проще заказывать онлайн, но Амазон за последние пару лет тоже скатился в уровень оверпрайснутого алиэкспресса — поэтому только специализированные интернет-магазины (Akizuki Denshi, RS-Components, Mouser, Sengoku Denshi, если что-то совсем редкое по типу ТТЛ-логики прижмёт — Kashinoki).
Ну или просто в очередные покатушки до Токио закупиться в Акихабаре — в отличие от туристического барахла и прочих сувениров, радиодетали там зачастую сильно дешевле онлайна. На днях как раз купил XLR4 коннектор для камеры там, прямо около станции, у завешенного до головы разными проводами дедушки — и ценник был ощутимо ниже, чем везде в интернете (кроме алика, опять же, но его же ждать надо).
Также как вариант покупать что-нибудь по хардоффам или лоты с яху-аукционов, и разбирать на запчасти, но это если есть где хранить всю эту требуху.
Если что, пишите в телегу — мы всегда рады новым
собутыльникамв нашем сообществе %)От кадровой развёртки скорее — откуда сети с таким постоянством браться в устройстве, работающем от батарейки. На некоторых записях к тому же заметно, что пока трубка не прогрелась и экран чёрный, этого шума нет.
Тут, скорее, в том плане, что эти приложения выдают картинку, совершенно на VHS и иже с ними не похожую, а какую-то фантазию по мотивам :-)
Вроде бы других протоколов у платки не заявлено. С тестером было бы проще, но ради одного раза его покупать...
Вообще погуглил, и много кто пишет что у анкера часто такая дичь, что 12 вольт не согласовывается по PD на маленьких банках, а при этом по QC работает. Так что скорее всего и правда контроллер кривой просто.
А почему 9 вольт тогда согласовывается через PD спокойно?
ASSY — стандартная аббревиатура для Assembly, что, впрочем, не умаляет её фрейдовости в конкретном случае
Но если это работает как и со старыми, где более подробное расписывание повышало качество результата, то тогда пострадает полезность выхлопа. Тут надо как будто гпт в гпт втыкивать — одна пусть разбирается, а вторая сокращает выхлоп от первой в удобоваримый вид.
Интересно, зачем выведены Rx/Tx, если в конструкторе нет прочих цифровых модулей? Или уже добавили?
Даже уже есть, правда как обычно только под айфно и за негуманный ценник
А ещё часто форсируемый дум на тесте на беременность, где кроме корпуса вообще от исходного прибора ничего не осталось
(Причём автор тоже говорил — заколебали форсить, это фейк ради прикола! — но попробуй толпу убеди)
О, спасибо, пригодится на будущее.
Нашёл тут красивый ВЛИ в магазине, уже который месяц на него смотрю, но вот беда — у него хвост отломлен и внутрь воздух попал. Теперь думаю, а реально ли его по новой завакуумировать, и будет ли он после этого работать.
Попса! (x2 Combo)
Аукцион же
А в чём шутка? Первая версия именно так и называлась %)
О, раз вы в теме, спрошу — то, что там в неактивных пикселях светится, это вот эти самые элементы и есть? Просто не знаю, что-то в развёртке пока что ещё полу-пробитое осталось, или так и должно быть.
На самом деле, есть нюанс в том, что как минимум один катод в пикселе нужно всегда держать слегка включённым — чтобы неон вокруг него постоянно был ионизирован, и включение пикселя целиком происходило стабильно и быстро. Поэтому, скорее всего, это не лучшая идея — придется задирать напряжение питания, а это уже риск пробоя внутри трубки и её повреждения